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Paris Fashion Week confronts luxury’s crisis of desire
在巴黎，前排对话剖析行业现状，如今显得颇为沉重。一年前，大型传统品牌高薪聘请的众多明星创意总监，除少数例外，均未能产生品牌高管所期望的魔力与销售动力。预算更加紧张，一些设计师可能已再次跳槽，这些决定对工作室、总部及人们的日常生活产生了更广泛的连锁反应。中国奢侈品市场的急剧放缓是另一个令人担忧的问题。这进一步给创意人士施加压力，要求他们让人们重新梦想并购买那些不再像过去那样渴望的商品。
有趣的是，看设计师如何应对当下。有些人始终将客户放在首位，比如丹尼尔·罗斯贝里，他为最新的夏帕瑞丽成衣秀打造了一个地下丝绒夜总会，基于对“夏帕夹克”的性感解构——令其高定客户欣喜不已，其中许多人坐在桌旁喝香槟以示支持。另一些人则选择震惊效应，比如 Matières Fécales，在共和国广场（一个以公众示威闻名的广场）举办了名为“99%”的秀。秀上邀请了 99 位不同年龄、体型的非白人模特，这是联合创始人汉娜·罗斯·道尔顿和史蒂文·拉杰·巴斯卡兰对自认被体制抛弃之人的个人及政治呐喊。这场秀在社交媒体上引发了巨大支持浪潮——即便批评者质疑，如果只有 1% 的人买得起这些服装，这样的时尚宣言能否赋能大众。
突破可能性的边界有多种形式。在 Anrealage，森永邦彦通过波动的 3D 打印鳞片、LED 灯和电子墨水纸鳞片，呈现了令人惊叹的变色裙装，俏皮地拓展了服装可以或应该是什么的概念。以下是本周几场重要秀的其他要点。
本季 Dries Van Noten 主打魅力。自 2024 年起担任品牌创意总监的朱利安·克劳斯纳在后台解释说，他和团队从街头行走时让他们感到魅力的细节中汲取灵感：收腰、闪亮胸针或大胆的色彩点缀。这让人联想到 1950 年代的电影明星，在 T 台上转化为受那个时代启发的电影海报印花，遍布连衣裙、半裙和汽车外套。与本周早些时候的 Prada 一样，这感觉像是对半裙的致敬：或许是对 1950 年代超女性气质的点头，但也重新演绎以享受款式的多样性。几乎所有裙长及膝，饰有印度水晶点缀或纸袋腰、工装口袋，或带有镂空印花的薄纱层。搭配短夹克（当下随处可见）和毛衣背心，叠戴大量鸡尾酒珠宝，显得现代、有趣，最重要的是，实穿。
时不时地，一场时装秀会将你带入另一个维度。周四的 Rick Owens 秀便是如此，东京宫广场的宏伟柱廊、斜倚雕像和强力喷泉被重塑为一个超凡脱俗的场景，模特们身着长及地的石色仪式长袍，在巨大的坡道上随着如心跳般沉重的电子乐行走。本季的灵感实际上是石头：从“优雅的坚忍”到“投掷石头——我毕生谦逊使命所反对的”以及“基督复活时被挪开的石头”，欧文斯的秀场笔记写道。
有些连衣裙具有坚固的绗缝质感，如同盔甲，而另一些则采用薄纱丝绸，在微风中荡漾。带有锐利边缘的连体衣，搭配水晶绳靴，随后转向更硬朗、更工业化的层叠造型，包括硫磺染色的牛仔裙和机车夹克，最后以一系列奇特的全身结构束带收尾，欧文斯称之为他的“negligee”版本。《纽约时报》曾将欧文斯描述为“时尚界的怪胎教父”——这个头衔他会欣然接受。他那古怪而奇妙的宇宙比主流时尚界的大部分都更令人振奋。
玛丽 - 凯特和阿什莉·奥尔森，The Row 的创始人，长期以来一直让她们为非常富有的女性设计的别致极简服装自己说话。这对姐妹很少接受采访；众所周知，她们也不允许客人在巴黎秀上使用社交媒体。无标志，品牌的标志通常是“懂的人自然懂”当你在街上看到她们的衣服时。这并没有阻碍她们；她们 5,000 欧元的 Margaux 包具有邪教地位，她们 1,000 欧元的橡胶人字拖催生了无数仿制品。
然而，最近脚本悄然转变，包括（小声说）在光鲜杂志上做广告，T 台上的音量也发生了变化。在本季整洁、中性的剪裁中，出现了比往常更美丽、更色彩丰富的面料，带来新的活力：华丽复古风格的红和绿松石色材料，或镂空刺绣，优雅地制成裹身上衣和吊带裙，搭配花卉丝带腰带，以及磨损的肩带和裙摆。波西米亚风，几乎，直到你想起那高昂的价格标签。
周四上午 Chloé秀的前排普遍共识是，这将是创意总监凯梅纳·卡马利的最后一季。有传言称她将接替安东尼·瓦卡雷洛在圣罗兰的职位；尽管这尚未证实，但她的离开可能对母公司历峰集团构成问题，该集团在 Alaïa 还有一个空缺的创意总监职位，尚未找到接替转投范思哲的彼得·穆利耶的人选。无论如何，回到正事——以及 T 台，秀场笔记开头写道：“愿倾注于本系列的爱永恒长存。”这个系列确实循环了品牌原型；大量镂空刺绣连衣裙、纯色斗篷式外套（搭配有趣的渔夫帽）、雪葩色调的几乎透明的内衣和宽大飘逸的长裙。这是一首浪漫的颂歌，赢得了起立鼓掌。但这更像是告别姿态，而非针对服装本身，这些服装感觉更像是尽职而非真正充满活力。
皮耶尔保罗·皮乔利去年接手 Balenciaga 时继承了一个复杂的挑战；这个品牌有其独特的传统，以及更鲜明的当代代码，归功于皮乔利的前任德姆纳。迄今为止，他的系列尚未提供一个连贯的视角，说明 Balenciaga 今天应该是什么。然而，他周四的秀是朝着正确方向迈出的一步。本季，他的动机是将高级定制的剪裁和技术应用于日常服装，包括带有瀑布拖尾的 T 恤、斜裁牛仔布、荷叶边白领衬衫、超大工装裤和饰有拖尾缎带的西装外套。有太多想法在发挥作用。但皮乔利也在努力留下自己的印记。T 台中央一个珊瑚灵感纺织图腾结构是对他每天佩戴的珊瑚项链的致敬——以及一种个人触感。
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巴黎时装周反映奢侈品行业面临欲望危机，设计师们以不同方式应对：有的迎合客户，有的制造冲击，还有的探索技术边界。中国奢侈品市场放缓加剧压力。
巴黎时装周期间，行业讨论显得沉重。一年前大品牌聘请的明星创意总监大多未能带来预期的魔力和销售增长，预算收紧，部分设计师可能再次流动。中国奢侈品市场急剧放缓，进一步加大了对创意人员的压力，要求他们重新激发人们对商品的渴望。
设计师们的应对方式各异。Daniel Roseberry 为 Schiaparelli 打造了地下丝绒夜总会，以性感解构“Schiap 夹克”取悦客户。Matières Fécales 在共和国广场举办“99%”秀，启用 99 位非白人模特，表达对系统边缘人群的支持，引发社交媒体热议，但批评者质疑其高昂价格是否真正赋能大众。Anrealage 的森永邦彦则通过 3D 打印鳞片、LED 灯和电子纸鳞片展示变色裙装，拓展服装可能性。
Dries Van Noten 新任创意总监 Julian Klausner 以 1950 年代电影海报印花和闪光细节打造魅力系列，裙装成为焦点，融合水晶装饰、纸袋腰身等元素，既复古又现代。Rick Owens 在东京宫广场呈现超现实场景，灵感来自石头，从“优雅坚忍”到“投掷石头”等，系列包含盔甲质感连衣裙、丝绸薄纱、工业风牛仔裙和机车夹克，以及结构感全身束带，展现其独特宇宙。
The Row 的奥尔森姐妹保持低调，但近期出现广告和更丰富的面料色彩，本季有复古质感红色、绿松石色和刺绣蕾丝，波西米亚风格。Chloé 的 Chemena Kamali 据传将离职，系列虽获掌声但更多是告别之意，设计显得尽职而非充满活力。Balenciaga 的 Pierpaolo Piccioli 尝试将高级定制剪裁应用于日常服装，如拖尾 T 恤、斜裁牛仔等，虽想法过多但珊瑚主题装置体现个人风格。
Paris Fashion Week reflects luxury's crisis of desire, with designers responding in varied ways—some catering to clients, others seeking shock value, and some exploring technical boundaries. A slowdown in China adds pressure.
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