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Rivers of gold, bare skin and J.Lo: Paris Fashion Week dazzles in defiance of luxury’s slump
巴黎（美联社）——圣罗兰带来一条黄金之河：巨型枝形吊灯将光滑的黑色户外 T 台浸染成金色，埃菲尔铁塔在背景中闪烁。
凯瑟琳·德纳芙、凯特·莫斯、海莉·比伯和拉米·马利克出席了这场奢华大秀；与此同时，在巴黎时装周的另一处，詹妮弗·洛佩兹在斯特拉·麦卡特尼被雨水打湿的花园中观看秀场。蕾哈娜则现身支持新锐品牌 Matières Fécales——这家概念时装屋的名字意为“粪便”。在那里，压轴环节中，一名身穿金色金属丝礼服的女子穿过巴黎的一处抗议广场，手里提着两个身穿西装、瘫软下垂的白人男性假人。
无论奢侈品在财务上面临怎样的困境，巴黎依然有能力聚集星光熠熠的前排嘉宾，并打造适合发布到 Instagram 的布景。
在 2027 春夏季时装周进行到一半时，各场秀逐渐凝结成三个主题：大尺度的魅惑；一场彻底的脱衣，将衣着一路剥到外套下方仅剩的浅粉色丁字裤，而一件外套的价格可能超过 3.3 万美元；以及一个将高级定制服装工艺融入 T 恤和牛仔裤的行业——同时也紧张地自问，这一切究竟是为谁而做。
“这是告别吗？”一名前排嘉宾问道。
在这家时装屋任职十周年之际，设计师安东尼·瓦卡莱洛没有接受惯常采访，而是让一组带有回顾展意味的系列作品承载这一时刻。
没有人宣布离任——但在这个为寻求增长而疯狂更换设计师的行业里，这样的猜测符合当下的氛围。
上个月，化妆品巨头欧莱雅超过路威酩轩，成为法国市值最高的上市公司。这是自 2017 年以来，非奢侈品公司首次登顶巴黎证券交易所。
圣罗兰的母公司开云集团在经历艰难低迷后恢复增长，但在 T 台光鲜亮丽的背后，巴黎世家仍承受着压力。
圣罗兰周二晚上的秀以黄金为主题——几乎所有内容都围绕着它展开：脆硬、流动、半透明，或密集繁复的工艺。
当然，黄金正是开云希望这家时装屋带来的东西。
圣罗兰是该集团旗下第二大品牌，在美国和欧洲强劲需求的推动下重新实现增长，在古驰努力扭转多年销售下滑之际承担着重任。
猎装夹克和风衣采用皱褶金属质感棉料。鸡尾酒礼服饰以闪烁的蕾丝，短款夹克采用锦缎面料。细高跟鞋踩在蛇形鞋跟上。
随后是黑色压轴造型，由超模安雅·鲁比克领衔——这是对伊夫·圣罗兰 1991 年全金色压轴序列的反转。
两天后，蔻依通过质感来诠释奢华。
切梅娜·卡马利将英伦刺绣与蕾丝、珍珠和流苏层叠搭配，并推出鲜艳色彩的雨衣和宽檐渔夫帽。
问题在于，蔻依所承诺的轻松穿着，能够承载多少装饰。
与此同时，麦卡特尼的秀回馈了冒雨观看的观众——洛佩兹也撑伞在其中——带来了轻松利落的剪裁、珊瑚般的针织造型，以及牛仔布上的喷绘海豚。
雕塑感下摆和巴斯克腰饰让服装呈现出水下般的浮力，而博物学家大卫·爱登堡的声音传递出保护海洋的信息。
巴斯克腰饰是本周低调却持续出现的元素之一，在这里以雕塑般的形态出现，在巴黎世家则被缝入衬衫之中。
空气是本周另一个低调却持续的元素，三宅一生围绕它打造了一个系列：周五，舞者们在现场钢琴伴奏下，用巨大布料鼓起开场；随后，气球般扭曲的连衣裙和尼龙造型飘过 T 台，每走一步都仿佛在吸气——这正是该品牌所谓的“ma”，即身体与服装之间的“间隙”。
内衣在整体穿搭中所占的比重越来越大。
在汤姆·福特秀场，海德尔·阿克曼上演了一场格外俏皮的展示：利落剪裁搭配裸露的胸膛、渔网材质、极度缩减的泳装和丝绸长袍。黑色泳装与其说是服装，不如说更像几何图形。
一名身穿毛衣和浅粉色丁字裤的男模特提着一件骆马绒大衣——骆马绒是世界上最昂贵的羊毛，一件大衣的价格可能超过 3.3 万美元——大衣披在周末包上。
在巴尔曼，安东宁·特龙围绕 20 世纪中叶后台照片及其迷人的半着装氛围，打造了更为有力的第二个系列：紧身胸衣式上衣，迷你裙上摇曳的吊袜带，缩短版缎面飞行员夹克下的胸罩，鳗鱼皮和动物纹提花面料。
卡尔·拉格斐故居被遮蔽的窗户上，模拟的雨水猛烈拍打。印花、刺绣和亮片赋予面料表面层次，不过它们的丰富感有时与感性的垂褶效果形成竞争。
即便是里克·欧文斯，也以自己的方式走向闺房风：在东京宫反射池上方的台道上，他推出石色柱形礼服、带尖刺的薄纱、镶满水晶的鞋履，以及由薄纱和弹力材料构成的全身造型。
在蔻依蕾丝，笼子变得具体可见。德鲁·亨利的首秀用花朵胸衣上衣、点缀花朵的笼式连身裤和热裤，打破了霓虹色剪裁服装的单一格局。
这一切背后的问题更难以通过秀场呈现：在经济低迷时期，奢侈品如何证明自身的价值？
皮尔保罗·皮奇奥利在巴黎世家的答案是工艺。
密集排列的缝线将白衬衫塑造成收腰并向外扩展的巴斯克腰饰。
一件 T 恤也接受了类似处理。牛仔裤沿斜裁方向裁剪——即沿面料对角线裁剪——以改变垂坠效果。
这一系列有力地证明，将高级定制知识用于日常服装是可行的。
为纪念创立 180 周年，罗意威的回答则更加直白：减少技术上的炫技，增加柔软皮革和玻璃珠礼服——这些服装是为了穿着，而不是为了谈论。
奢侈品应对压力的答案是什么？不是降低价格，而是将工艺融入人们日常生活所穿的服装中，让成本显得物有所值。
这个新晋热门品牌占据了巴黎的抗议场所共和国广场，举办了一场名为“99%”的秀。
该系列汇集了受纱丽启发的垂褶、撕裂牛仔布，以及造型上让人联想到戴面具示威者的人物。
虽然向公众开放是这一理念的一部分，但其中的讽刺意味很难忽视：世界上 99% 的人都买不起 Matières Fécales 的服装。
这 99% 的人已经用钱包投票：贝恩公司咨询师称，在通胀挤压、两年内价格上涨约 20% 的情况下，自 2022 年以来约有 6000 万名顾客放弃了奢侈品；该公司警告说，即使是仍然留下的富裕客户也感到“被背叛”。
巴黎已经展示了如何吸引人们的目光，但这个行业希望，最终说服他们花钱的将是服装本身。
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巴黎时装周以金色秀场、明星嘉宾和大胆裸露造型吸引目光，但奢侈品行业仍面临销售下滑。品牌试图以高级工艺融入日常服装，回应消费者流失与“奢侈为何值得”的质疑。
巴黎时装周在奢侈品行业低迷之际依旧制造了盛大场面。Saint Laurent 用巨型吊灯、金色灯光和埃菲尔铁塔背景打造秀场，Catherine Deneuve、Kate Moss、Hailey Bieber 和 Rami Malek 等人出席；Jennifer Lopez 现身 Stella McCartney，Rihanna 则观看了新锐品牌 Matières Fécales 的发布。春夏 2027 系列呈现出三条主线：大规模的华丽感、越来越少的遮蔽，以及将高级定制技艺用于 T 恤和牛仔裤等日常服装。
Saint Laurent 以金色为核心，推出金属质感夹克、风衣、蕾丝礼服和蛇形鞋跟，设计师 Anthony Vaccarello 在品牌任职十周年之际没有接受采访，引发外界对其是否离任的猜测，但并无离任宣布。Kering 已经恢复增长，Saint Laurent 在欧美需求带动下重新增长，不过 Gucci 仍在努力扭转销售下滑，Balenciaga 也承受压力。Chloé通过刺绣、蕾丝、珍珠和流苏制造丰富质感；Stella McCartney 则以轻松剪裁、针织造型和海豚图案牛仔服回应环保主题。荷叶边和“空气感”成为本周反复出现的元素，Issey Miyake 还以蓬松面料和充气般的尼龙造型表现身体与服装之间的空间。
内衣在多场发布中承担了更多穿衣功能。Tom Ford 展示裸露胸部、渔网、极简泳装和丝袍，一名男模以淡粉色丁字裤搭配一件价值可能超过 3.3 万美元的麝香牛毛大衣。Balmain、Rick Owens 和 Courrèges 则分别以束身衣、吊袜带、半透明结构、笼状连体服和短裤延续性感与束缚的主题。
面对行业收缩，Balenciaga 以密集缝线改造衬衫和 T 恤，并用斜裁牛仔裤改变垂坠效果；Loewe 则强调柔软皮革和玻璃珠礼服。文章指出，奢侈品牌的应对方式不是降价，而是把工艺放入消费者日常穿着的服装中。Matières Fécales 在巴黎共和国广场以“99%”为主题展示撕裂牛仔布、纱丽式垂坠和示威者般的造型，但其服装仍不是大多数人负担得起的产品。Bain 数据显示，自 2022 年以来约 6000 万名消费者已退出奢侈品市场，过去两年价格上涨约 20%，留下的富裕消费者也感到“被背叛”。
Paris Fashion Week delivered gold-lit spectacle, celebrity front rows and daring near-naked looks as luxury sales struggle. Designers sought to justify high prices through grand staging and couture craft applied to everyday clothes, while consumer numbers continue to fall.
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